Лето настало - холода, а горячей воды нет.

Горячую воду отключили позавчера. Задействовал нагреватель. Ну, горячей воду назвать сложно, но мыться можно вполне. По крайней мере, не надо возиться с ведрами и тазиками. Так что две недели проживем без существенных неудобств.

Лето близко...

Что делают у нас летом?

Правильно: отключают на три недели горячую воду.

Этой весной мне почему-то стало особенно грустно от мысли о предстоящей возне с ведрами, которые надо греть на газовой плите и тащить в ванную, и я понял: с этим надо что-то делать. Общая идея очевидна: купить водонагреватель. Но какой? Вешать на стенку ванной здоровенный накопительный бак ради этих самых трех недель совершенно не хочется. Нужно лишь какое-то временное решение. Это - проточный водонагреватель.

1. Выбор нагревателя.

Первый вопрос - мощность. Я выбрал минимальную - 3,5 кВт. Конечно, при такой мощности о горячем душе лучше не мечтать: она даст лишь возможность помыться тёплой водой. Но 3,5 кВт требуют тока 3500/220=15,9 А. Это - максимальный ток, на который рассчитаны бытовые розетки: приборы большей мощности потребуют отдельной стационарной проводки с обязательным заземлением. А 3,5-киловаттный обогреватель можно без проблем включить в розетку, предназначенную для стиральной машины - благо заземляющий контакт там имеется и задействован.

Немного теории на уровне школьного курса физики. Температуру воды на выходе можно рассчитать по формуле Tвых=Tвх+P/(сQ), где P - мощность в Вт, с - удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг*град, Q - массовый расход воды в кг/с. Переходя к объемному расходу в л/мин (учитывая, что для воды 1 л имеет массу 1 кг) и подставив численное значение теплоемкости, получаем простую формулу

Tвых=Tвх+14*P/Q,

где  Tвх - температура воды на входе, P - мощность в кВт, Q - расход воды в л/мин.

При P=3,5 кВт и Q=2 л/мин получаем Твых=Твх+25 градусов, т.е. поступающая в нагреватель вода подогреется на 25 градусов. Отсюда ясно, что при температуре водопроводной воды 15 градусов на выходе мы получим 40 градусов, а при 3 градусах - 28. 

Фактическая мощность нагревателя зависит от напряжения в электросети (пропорциональна его квадрату, т.е. Pфакт=Pном*(Uфакт/Uном)², где Pфакт - фактическая мощность, P - номинальная, Uфакт - фактическое напряжение, U - номинальное.). Поэтому при пониженном напряжении в сети нагрев снизится. Так, при 200 В вместо положенных 220 фактическая мощность составит лишь 2,9 кВт, а нагрев снизится с 25 до 20 градусов.

У меня с напряжением все более-менее в порядке, а холодная вода в водопроводе - не слишком уж холодная, поэтому можно надеяться на достаточно теплую воду на выходе нагревателя. Если же у кого-то напряжение существенно меньше положенного и/или очень холодная вода в водопроводе, то проточный нагреватель вряд ли поможет. Из вышесказанного видно, что при расходе воды 2 л/мин, напряжении в сети 200 В и температуре водопроводной воды в 5 градусов больше 25 градусов на выходе нагревателя мощностью в 3,5 кВт ожидать не следует. В таких случаях надо либо покупать более мощный прибор (с более сложной установкой), либо подумать о чем-то другом (например, накопительном нагревателе).

Из производителей был выбран Электролюкс, модель SmartFix 3/5 TS - в основном из-за стильного внешнего вида. На этом настояли домашние: лично я скорее бы купил отечественный нагреватель Thermex, т.к. у него металлический бачок для нагрева (у Электролюкса - пластиковый, и в отзывах на Яндекс-маркете некоторые утверждали, что у них этот бачок лопнул).

Нагреватель Electrolux SmartFix 3.5 TS c установленным краном и его лейка

Комплектация нагревателя (лейка, шланг, кран, крепеж лейки, переключатель воды, прокладки, шурупы и дюбели)

Модель TS - это комплектация "душ+кран". Кран мне совершенно не нужен, но его не обязательно устанавливать: можно просто присоединить шланг душа к выходному патрубку нагревателя. Но в М-Видео, где я покупал нагреватель, других комплектаций не было, а на данную была существенная скидка, так что крану вместе с переключателем воды суждено валяться где-то в дальнем углу шкафа.

2. Установка.

Нагреватель вешается на стенку на два шурупа (шурупы с дюбелями имеются в комплекте). 

Задняя станка нагревателя с крепежными пазами

Но опять-таки не хочется сверлить в стенке лишние дырки и вкручивать шурупы, которые понадобятся лишь на три недели.

Выход найден следующий: снимать на время душевую стойку, а верхний дюбель для ее крепления использовать для временной подвески  нагревателя и его лейки.

(Тут скоро будет фотоснимок.)

Для этого в отделе уцененных товаров в "Икее" за 49 рублей была куплена белая дверца размером примерно 33х33 см. В нее вкручены два шурупа для подвески нагревателя, а в нижнем углу закреплен держатель душевой лейки.

Сверху на расстоянии 157 мм от правого края дверцы (именно на таком расстоянии находится дюбель крепления душевой стойки от угла ванной) мною было просверлено отверстие диаметром 5 мм. Если снять душевую стойку, то дверцу с помощью этого отверстия можно подвесить на один шуруп в верхний дюбель крепления стойки. При этом правый край дверцы упрется в угол, и у доски не будет возможности повернуться, несмотря на подвеску на одном шурупе. Это важно: проточные водонагреватели, насколько я понял, не очень-то любят, когда их вешают косо.

(Тут скоро будет фотоснимок.)

После этого вешаем нагреватель на ввинченные в дверцу шурупы и присоединяем к нему комплектные шланг и лейку.

Воду в нагреватель подать не просто, а очень просто: достаточно отвинтить душевую лейку основного душа и присоединить его шланг к входному патрубку нагревателя. Резьба на нем такая же, как и на лейке.

(Тут скоро будет фотоснимок.)

Электрический провод нагревателя короткий (около метра), и до розетки для стиральной машины не хватает примерно полутора метров. Для приборов такой мощности бытовой удлиннитель - не лучшее решение. Поэтому в "Леруа Мерлен" было приобретено два метра провода 3х4 кв.мм и вилка с розеткой. (4 кв.мм - это даже много, но трехжильных проводов с меньшим сечением на отрез в продаже просто не было.)  Важно, чтобы вилка и розетка были рассчитаны на ток не менее 16А. Так что за примерно 200 рублей плюс полчаса работы я обрел удлиннитель с заземлением, вполне годящийся для такой мощности.

Самодельный удлиннитель из двух метров провода 3х4 кв.мм и вилки с розеткой от Makel (макс. ток 16 А)

Так как ток 16 ампер - это довольно серьезно, то концы проводов под зажимные винты лучше залудить.

3. Испытания.

Собираем систему: откручиваем душевую стойку, в верхний дюбель крепим дверцу, вешаем на шурупы в дверце нагреватель, присоединяем к нему комплектные шланг и лейку, откручиваем от душа штатную лейку и прикрепляем душевой шланг ко входу нагревателя. С помощью удлиннителя соединяем нагреватель с розеткой для стиральной машины. На все уходит не более четверти часа. 

Для чистоты эксперимента перекрываем кран горячей воды на входе в квартиру. Открываем смеситель (не слишком сильно: чем больше расход воды, тем ниже будет ее температура - закон сохранения энергии, однако!) и подаем воду в нагреватель. Выжидаем, когда он заполнится водой (т.е. вода польется из его лейки) и нажимаем на нем левую и правую кнопки выключателя (максимальная мощность 1,5+2=3,5 кВт). 

Выключатель: левая кнопка - 1,5 кВт, правая - 2 кВт, обе вместе - 3,5 кВт, верхняя - отключение.

16-амперный автомат, стоящий на линии для стиральной машины, спокойно выносит такую нагрузку (т.е. не отключается).

Через 15-20 секунд вода, льющаяся из лейки, становится достаточно теплой. Во всяком случае, мыться вполне можно (что я и сделал: если уж испытывать систему, то в полном объеме). Вывод: распарить кожу и кости горячей водой не выйдет, но пережить летнее отключение возможно без особо сильных неудобств.

Закончив мыться, нажимаем на нагревателе верхнюю кнопку (отключение нагрева) и, выждав с полминуты, перекрываем воду. Хоть в нагревателе и предусмотрена защита (отключение нагрева при отсутствии входного напора), но... "бог-то бог, да не будь и сам плох".

Итак, испытания оказались достаточно успешными. Разбираем систему, аккуратно убираем ее, пока она не понадобится, и восстанавливаем штатный душ (ставим на место душевую стойку и привертываем лейку к шлангу). Теперь можно ждать отключения горячей воды без печальных предчувствий возни с ведрами и тазиками.

Напоследок - немного экономики. Нагреватель стоил 1510 руб. (правда, я заплатил 1010, использовав при покупке подаренную знакомыми подарочную карту М-Видео на 500 руб.). Примерно в 200 рублей обошелся провод, розетка и вилка для удлиннителя. С учетом стоимости упомянутой выше уцененной дверки весь проект обошелся менее чем в 1800 руб (без учета скидки по подарочной карте).

И о потреблении энергии. Мощность нагревателя - 3,5 кВт. При его использовании по полчаса в день в течение трех недель расход энергии составит 21*0,5*3,5=37 кВтч. При тарифе 4 руб/кВтч это обойдется в полтораста рублей. По-моему, достаточно умеренно.